纺织服装百科

再生涤纶（rPET）是回收塑料瓶/涤纶废料重新纺丝的聚酯纤维，性能与原生涤纶相当，环保溢价 10%~20%——品牌的「可持续」主力材料。

竹纤维面料分两类：竹浆纤维（竹子制浆的再生纤维素，本质粘胶系）和竹原纤维（物理提取，稀少）——市面 99% 是前者，凉感是真的、概念水份也不少。

涤纶耐磨挺括不怕晒、锦纶（尼龙）强度弹性更好更耐磨——户外装备和运动服的两大化纤，用途各有地盘。

氨纶（弹力纤维）含量决定面料弹性：2%~5% 微弹（合身不紧绷）、5%~10% 中弹（运动服）、15%~20% 高弹（泳衣瑜伽服）——超过 20% 的极少见。

股线是两根以上单纱合股加捻的纱：比单纱强力高、均匀、耐磨、毛羽少——「40S/2」里的 /2 就是两股。

捻度是纱线每米绕的圈数（T/m）：捻度大纱紧挺耐磨、手感硬，捻度小纱蓬松软糯、易起毛——纱线性格的调节旋钮。

半精纺是棉纺设备纺毛纤维的「混血工艺」：比粗纺细腻、比精纺便宜，毛棉丝麻混纺的自由度大——针织毛衫用它打天下。

水洗标（洗唛）和吊牌是服装的「身份证+说明书」：成分、尺码、洗涤方法、执行标准、安全类别——缺一项都可能被市监抽查定性为不合格。

成衣水洗是把做好的服装丢进工业水洗机做「再加工」：水洗褪色做旧、酵素抛光、砂洗柔化——牛仔裤和卫衣的质感一半是洗出来的。

四线包缝（四线锁边）是针织服装边缘处理的标配：两条针线+两条包边线同时完成缝合与锁边，弹性好又牢固，T恤侧缝一次成型。

缝纫线按材料分涤纶（主力）、棉线、包芯线、尼龙线——选线看「强度、缩率、配色」，线选错车缝再好也开线。

裁床排版是把纸样在布匹上「拼图」求最高利用率——利用率差 3%，整批成本差出一个利润点。

服装工艺单是给车间的「生产说明书」：款式图、尺寸表、工艺要求、面辅料明细——工艺单写得越细，成衣返工越少。

记忆面料是 TPU/PU 弹性体丝织成的「按一下留手印、慢慢回弹」的面料，免烫抗皱，商务西装外套和风衣用它装高级感。

面料成分常用燃烧法初鉴与送检确认：棉燃烧有纸灰味、涤纶熔融结块、蚕丝有毛发焦味，混纺面料需专业检测（GB/T 2910）定量分析，采购时应以检测报告为准。

印染包括前处理、染色、印花与后整理四个环节，常见染色工艺有浸染与轧染，印花有活性、涂料、数码直喷等类型，工艺选择影响色牢度、手感与环保合规。

服装打版是将设计图转化为可裁剪纸样（版型）的技术环节，包括结构设计、放码与排料，版型质量决定成衣的合体度与批量生产一致性，是设计到量产的关键工序。

克重指每平方米面料的重量（g/㎡），是衡量面料厚实程度的核心参数，直接影响服装的垂感、保暖性、透光度与成本，针织与梭织面料的常见克重范围差异较大。

纱支指纱线的粗细（英制支数 S，数字越大纱越细），密度指单位面积内经纬纱根数，两者共同决定面料的细腻程度与价格，是鉴别床品与衬衫品质的核心指标。